¿Cuándo volvió a ser cool Tommy Hilfiger?
En la cumbre de los 90, la marca del diseñador, con ventas de ca 2 mil millones dólares, era famosa por ofretprendas de mezclilla holgada y playeras coloridas con su logotipo. No había duda de que era muy cool.
Pero después, la gente se interesó en su divorcio, en su nueva vida amorosa y en el reality show de su hija. Todo parecía el resultado de un diseñador que intentaba dasiado.
La situación se había vuelto tan mala para Hilfiger que hace unos años la compañía consideró seriamente vender su ropa en Wal-Mart. Las revistas dejaron de prestarle atención. Las ventas en tiendas departamentales cayeron hasta en 75 por ciento.
Pero las cosas cambiaron para Tommy Hilfiger cuando el conglomerado Phillips-Van Heusen compró la marca en 3 mil millones de dólares.
El precio de venta fue casi siete veces más de lo que el mismo conglomerado pagó por Calvin Klein en 2003 y casi cinco veces lo que LVMH pagó por Donna Karan en 2001.
¿Cómo es que Hilfiger y sus socios vivieron un cambio tan drámatico? Paso uno: Admitieron que tenían un problema.
“Estábamos excediendo la oferta”, dijo Hilfiger desde su oficina de Nueva York.
“Los logotipos grandes y el tema rojo, blanco y azul se volvieron omnipresentes”, comentó.
“Llegó el punto en el que ni los chicos urbanos ni los preppy (pantalon caqui con una polo y un suéter amarrado al cuello) querían usarlo”.
Cuando Tommy comenzó su negocio en 1985 junto a Mohan Murjani, magnate de los textiles, pocos hubieran pensado que otra marca podría competir en un mercado dominado por Ralph Lauren.
Pero la idea de un cambio juvenil en los clásicos americanos fue un éxito inmediato.
Eso se apoyó con una campaña de mercadotécnia que incluía un panorámico en Times Square anunciándose como el próximo gran diseñador.
“La prensa de moda se volvió completamente loca”, dijo Hilfiger. “Hicieron todo lo que pudieron para enterrarme”.
Para 1992 la marca era pública y el diseñador se convirtió en uno de los primeros en vestir al creciente mercado urbano.
En una estrategia coordinada por los ejecutivos más importantes de Hilfiger (Lawrence Stroll y Silas Chou, ahora inversionistas en Michael Kors), la compañía decide añadir accesorios, fragancias, una colección para el hogar y mezclillas, así como franquicias en Europa y Asia.
Con ese crecimiento creció la expectativa en Wall Street de que Hilfiger podría seguir expandiéndose.
Pero conforme Tommy Hilfiger se hacía ampliamente disponible, la marca se hizo menos deseada.
Para finales de los 90, los precios de las acciones de la compañía se desplomaron a 7.50 dólares, la mitad de su precio original.
La revista Fortune resumió el problema así:
Comentarios(3)
Cierto este tipejo es racista por donde lo quieran ver pero uno y solo uno tiene la culpa de su exito , podría comprar su ropa pero no y no, para que llenar sus bolsillos y cuentas, si cada quien fuera dueña de su propia estima no necesitariamos de marcas de ropa para sentirnos bien que harian esos diseñadores que al vendernos nos obligan a promocionarlos al exhibir sus nombres en cada trapo suyo que nos ponemos, ¿que no somos dueños de nuestra peronalidad? las marcas marcan pero mi status lo decido yo
Hilfiger fue señalado por racista y discriminador como dice Etaraz. Oprah Winfrey lo invitó a su programa y le preguntó directamente qué había de cierto sobre sus comentarios racistas. La respuesta del Tommy no fue directa pero sí bastante clara, dijo algo así como: Bueno, yo diseño mi ropa pensando en cierto tipo de personas y preferiría que otro tipo de persona no la usara. Oprah lo corrió de inmediato de su programa.
NO SE COMO HACEN PUBLICIDAD DE ESTE TIPO, CUANDO EL COMENTO QUE SU ROPA SE VEIA HORRIBLE EN LOS MEXICANOS.
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